„Ein neues Kapitel“

Die Geschichte des Trittenheimer Familienbetriebs lässt sich bis in das Jahr 1635 zurückverfolgen. 2021 übernahm die nächste Generation. Aus dem Weingut Ernst Eifel wurde das Weingut Christoph Eifel.

Die Frage, was genau sich infolge des Generationenwechsels verändert hat, ist gar nicht leicht zu beantworten. Denn traditionsbewusst war man hier schon immer. Zweifellos wäre es ein Wunder, wenn Christoph Eifel, der vor seinem Weinbaustudium in Geisenheim das Winzerhandwerk bei Nik Weis in Leiwen und bei Thomas Haag in Lieser erlernte, nicht eigene Ideen einbrächte und den Stil der Weine nicht behutsam weiterentwickeln würde. Doch muss dies keineswegs eine Zäsur bedeuten.

Christoph Eifel selbst spricht folgerichtig lediglich von einem „neuen Kapitel“ – und nicht von einem neuen Buch –, das er aufgeschlagen hat. Wie auch immer: Die ersten Jahrgänge unter seiner Regie waren sehr erfolgreich und haben ihm bereits zahlreiche Auszeichnungen eingebracht.

Während in anderen Weingütern an der Mosel auch andere Rebsorten eine zunehmend wichtigere Rolle spielen, findet man bei Christoph Eifel nach wie vor fast ausschließlich Riesling, ganz traditionell von trocken bis edelsüß, vom Qualitätswein bis zum Eiswein und zur Trockenbeerenauslese. Weiß- und Grauburgunder spielen nur eine Nebenrolle. Eine spezielle Fokussierung auf trockene Rieslinge, wie sie inzwischen auch im nördlichen Anbaugebiet Mosel üblich geworden ist, gibt es hier nicht.

Wir haben eine Auswahl von Rieslingen des Jahrgangs 2023 verkostet. Unter den Weinen verdient zweifellos der „Schiefergestein“ besondere Beachtung. Denn obwohl er nominell als Gutswein auftritt, handelt es sich de facto um einen Lagenwein, sogar einen aus 60 Jahre alten Reben, aus dem noch immer unterbewerteten Neumagener Rosengärtchen. Hier penetriert die Mineralität besonders intensiv den Geschmackssinn.

Während der „Schiefergestein“ bereits heute recht zugänglich ist, zeigt sich der Riesling aus dem Piesporter Goldtröpfchen noch ein wenig zugeknöpft, auch wenn der Charakter der Einzellage bereits sehr deutlich in Erscheinung tritt. Obwohl er sich sensorisch nicht als kompromisslos trocken outet, ist er es in Wirklichkeit sehr wohl.

Überhaupt, die Analysewerte. Bei unserer Verkostung kamen wir einmal mehr zu der Erkenntnis, dass diese oft mitunter gewaltig von der geschmacklichen Wahrnehmung abweichen können. Das hat nicht zuletzt auch mit den Einzellagen zu tun, und bei den drei Kabinett-Rieslingen kam dies besonders eindrucksvoll zum Vorschein.

Wirkte der Vertreter aus der Trittenheimer Apotheke, zugleich mit nur 7,5 % Alkohol der leichteste im Verbund, trotz beeindruckender Stoffigkeit etwas süßer als seine Pendants aus dem Dhroner Hofberg und dem Piesporter Goldtröpfchen, so ist er doch derjenige mit dem geringsten Zuckergehalt.

Erkennbar ist die Handschrift Christoph Eifels, die sowohl auf Filigranität und Eleganz als auch auf Ausdruck setzt, ohne die natürlichen Fruchtaromen zu negieren. Vielleicht erinnert diese Handschrift deswegen ein wenig an die Philosophie Hans-Günter Schwarz’, die Aromatik der Trauben möglichst unverfälscht in den Wein hinüberzuretten.

Daher ist es alles andere als überraschend, dass der Dhroner-Hofberg-Kabinett sowohl über die ihm eigene vibrierende Mineralität als auch über typische feine Maracujanoten verfügt. Nicht zuletzt aufgrund seines Aromaspiels sehen wir in ihm den spannendsten der drei Kabinette.

Der dritte Kabinett im Bunde, aus dem Piesporter Goldtröpfchen, ist ein saftiger Riesling, dessen Fruchtfülle die Herkunft klar widerspiegelt.

Der sehr gelungene feinherbe Kabinett aus der Trittenheimer Apotheke wird mit Reife sicher zulegen und die Süße noch besser in das Geschmacksbild integrieren.